Présentation et présentation de la panne ^^

Oui le régulateur de tension je parle.
Tout les fusibles sont ok
Batterie neuve et charger au max . Je met le contact voyant okay. Coupe circuit retirer ( d'ailleurs j'entend comme un bruit de relais sous la selle quand je joue avec le bouton on /off ) moteur se lance mais ne démarre pas

Aïe, ça se corse !

Il est possible que le RR,

Récapitulons : Tu as roulé avec une moto dont la batterie était faible, voir morte.
Une tension trop faible a peut-être endommagé un composant, et on pense direct au boîtier d'allumage, puisque le moteur ne tousse pas ?

Mais en général, ce sont surtout les surtensions qui provoquent les pannes.
Il est possible que le RR à force d'être sollicité, soit devenu défectueux dans sa fonction régulation
A ce stade, on ne peut donc pas le mettre hors de cause encore
Tout ce qu'on peut dire, c'est que le problème est vraisemblablement d'origine électrique

Mais la pompe à essence, qui fonctionne à l'électricité, si elle est en panne, peut aussi être la cause du dysfonctionnement

Donc, il faut reprendre les fondamentaux :
Les bougies : Noyées, sèches ?
Si noyées, pas d'allumage, si sèches, pas d'essence
Les 4 identiques ?

Si les bougies sont noyées, on peut supposer qu'il n'y a pas d'allumage
Mais c'est mieux de contrôler ! Sortir une bougie et mettre un petit coup de démarreur

Si pas d'allumage, l'étape suivante consiste à contrôler le boitier d'allumage
Le localiser d'abord, puis l'inspecter visuellement
Contrôler la présence de tension à ses bornes
Tu as raison de penser au coupe-circuit, pas rare qu'il soit oxydé. Il faut shunter son contact et recontrôler la tension sur le boîtier d'allumage

Peux-tu nous mettre le schéma électrique de ta moto ?


sbymets

Juste un petit truc: le RR était peut être déjà naze quand il a repris la moto (c'est pas rare sur un VFR ..); mais bon, y étant passé moi aussi, un RR mort ne m'a jamais empêché de démarrer! Par contre, c'est vrai qu'il fallait pas continuer car ça me flinguait les batteries mais je confirme que la moto démarrait (avec une batterie chargée).
Son histoire de fusible qui claque a répétition est plus à regarder à mon avis, ainsi que comme tu le dis l'alimentation essence qui pourrait être un des causes probables du non démarrage.
J'ai pas tout lu en détail, c'est une moto qui a été stockée et inutilisée longtemps? dans ce cas, faut aussi vérifier le réservoir (rouille), le filtre du robinet d'essence (bouché?), l'état des Durit etc etc.

Salut la moto démarré et roulait mais j'ai voulu a tout prix allez faire un tour avec malgres la batterie HS . J'ai fait 100m et depuis plus rien démarreur se lance mais moteur ne démarre pas

Hello !

Plusieurs conséquences possibles suite à une défaillance du RR

Sur ma 36-2, quand il a claqué, le moteur s'est coupé direct
J'ai du le débrancher pour pouvoir repartir sur la batterie seule, après avoir remplacé le fusible 20A

Petite question hier j'ai demandé la pompe à essence uniquement le côté sortie. Lorsque j'actionne le démarreur il n'y a d'essence qui sort. Après même s'il y avait pas d'essence je vais essayer de la démarrer avec du start pilote

Et comment sont les bougies ?

Car si pas d'allumage, le start pilot ne te sera d'aucun secours

Et ça paraît évident qu'il s'agit d'un problème électrique. Mais c'est vrai que des fois, les évidences

Sinon, le fait d'avoir débranché le RR, n'interrompt-il pas le 12V vers le faisceau ? C'est pour ça que je te demandais le schéma électrique, que je n'ai pas en tête.
Si c'est le cas, ça signifie que la moto ne pourrait pas rouler sans RR, et que je t'aurai mené vers une fausse piste

Mon avis est que ce n'est pas après avoir fait seulement 100 m que tu as grillé le RR!
Ton problème est peut être ailleurs:
- RR déjà mort quand tu as pris la moto, mais ça n'empêcherait pas un démarrage avec une batterie bien chargée. J'ai le cas, et je pouvais démarrer.
- alimentation en essence défectueuse,
- problème électrique (qu'en est-il de ton fusible qui claque à répétition? Est-ce réglé, la cause a t'elle été trouvée et réparée?)

Aucune réparation n'a été effectuée mais le fusible ne saute plus

Et depuis qu'il ne grille plus, ton démarreur tourne mais le moteur ne démarre toujours pas?
C'était quel fusible au fait, il concernait quel élément?

Fusible allumage a 10 a et oui moteur tourne mais ne démarre pas

Si le fusible 10A de l'allumage fondait, c'est sûrement que le boîtier d'allumage a un problème

S'il ne fond plus, c'est sans doute que le problème s'est affranchi. Le court-circuit s'est ré-isolé, mais le boîtier d'allumage reste défectueux

Le plus simple serait de le remplacer par un d'occasion qu'un voisin forumeur pourrait te prêter ?

Moi je vois bien les choses se dérouler ainsi :
1. Tu roules avec une batterie morte
2. Le RR fait ce qu'il peut, et finit par lâcher (pas besoin de faire des dizaines de km pour ça !)
Ou plutôt c'est la partie régulation du RR qui lâche, ce qui occasionne une surtension
3. La surtension endommage le boîtier d'allumage


Bien sûr ce n'est qu'une hypothèse
Pour confirmer que le boîtier d'allumage est défectueux, il faut commencer par constater l'absence d'allumage aux bougies, puis la présence de tension aux bornes du boîtier

maxime a écrit:

Si le fusible 10A de l'allumage fondait, c'est sûrement que le boîtier d'allumage a un problème

S'il ne fond plus, c'est sans doute que le problème s'est affranchi. Le court-circuit s'est ré-isolé, mais le boîtier d'allumage reste défectueux

Le plus simple serait de le remplacer par un d'occasion qu'un voisin forumeur pourrait te prêter ?  

Moi je vois bien les choses se dérouler ainsi :
1. Tu roules avec une batterie morte
2. Le RR fait ce qu'il peut, et finit par lâcher (pas besoin de faire des dizaines de km pour ça !)
Ou plutôt c'est la partie régulation du RR qui lâche, ce qui occasionne une surtension
3. La surtension endommage le boîtier d'allumage

Bien sûr ce n'est qu'une hypothèse
Pour confirmer que le boîtier d'allumage est défectueux, il faut commencer par constater l'absence d'allumage aux bougies, puis la présence de tension aux bornes du boîtier

Salut à tous les anciens du VFR-CDF (et d'avant !).

Pour info, ce que j'avais publié vers 1995 ou peu après, au sujet des régulateurs des VFR (et pas seulement, les CBR y avaient eu droit aussi !).  C'est un peu long, mais on avait pas mail fouillé le sujet, et même avec des potes aux USA !
Commençons par le début :
Sauf présence d'un kick-starter (les bonnes traditions se perdent ... ), il est nécessaire de stocker une certaine quantité d'énergie pour pouvoir démarrer un moteur à explosion (ou plus exactement à "combustion interne"), vu l'incapacité notoire de ces moteurs à se mettre en mouvement d'eux-mêmes.
Cette énergie est stockée dans la batterie d'accumulateurs, qui a la particularité de se modifier chimiquement dans un sens quand on lui fournit du courant électrique, puis de pouvoir restituer ce courant en se modifiant dans le sens inverse.
Les deux changements d'état ne peuvent évidemment se faire que jusqu'à un certain point : quand c'est plein, c'est plein, et quand c'est vide, c'est vide !
La batterie n'étant donc pas inépuisable lorsqu'elle fournit le courant nécessaire au démarrage du moteur, il faut donc lui en fournir par la suite, pour la "recharger".
La production de ce courant est assurée par l'alternateur.
Comme son nom l'indique, il produit du courant alternatif, qui circule alternativement dans un sens, puis dans l'autre (comme celui du secteur, qui change de sens 50 fois par seconde).
Problème : Etant donné que la batterie ne fonctionne qu'en courant continu (qui circule toujours dans le même sens), il faut "redresser" le courant alternatif pour le transformer en courant continu.
Ce rôle est dévolu au redresseur-régulateur (R/R), qui - schématiquement - inverse le sens de la moitié du courant alternatif pour que "tout" circule dans le même sens.
Ce n'est pas un rôle facile, car la tension délivrée par ce type d'alternateur est fonction - entre autres - du régime moteur, et que cette tension peut largement dépasser 100 volts à haut régime.
Le R/R doit donc transformer du 100-110 V alternatif en 14 V continu.
C'est un problème qui est assez difficile à résoudre, et vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout du genre "yaka".
Le rôle de la batterie est important aussi, car elle sert d'"amortisseur" entre ce que débite l'alternateur et la demande du circuit électrique à chaque instant (un peu comme un "buffer").
Le trio alternateur-R/R-batterie fonctionne donc comme un ensemble dont tous les éléments sont interdépendants les uns des autres.
A noter qu'en fonctionnement normal, c'est l'alternateur qui fournit tant que la demande n'est pas supérieure à ce qu'il peut produire. La batterie n'intervient pas, et même au contraire elle en profite pour ramasser une petite charge pour se "remettre" du coup de démarreur du départ.

Alors ? Batterie à plat en roulant, le moteur coupe brutalement ...
Qu'est-ce qui ne va pas ?  L'alternateur n'alimentant pas (plus) le circuit de la moto via le
R/R, c'est la batterie qui a "donné", et comme elle n'est pas inépuisable ...

En premier lieu, se dire que ça peut très bien ne pas venir du R/R.

Il faut contrôler le bon état, la propreté, et le serrage correct des connexions suivantes :
- les bornes de la batterie : elles doivent être propres, et serrées, mais pas trop pour ne pas écraser les bornes de la batterie (en alliage de plomb), ce qui risque de les fendre.
- la masse principale du faisceau électrique sur le cadre (sur la droite du cadre, à la hauteur de la fixation supérieure de l'amortisseur AR).
- La prise multifiche du R/R : oxydation, fiches un peu lâches, traces de chauffe (généralement due à une connexion ou un branchement desserré ou oxydé)
- La prise multifiche de l'alternateur (3 fils jaunes, au-dessus de l'embrayage) : idem
- Le fusible principal : accolé au relais de démarreur, près de la batterie. Contrôler le bon enfichage du fusible, et les connexions des gros câbles sur le relais.
A noter que tout le courant fourni à la totalité du circuit électrique de la moto passe par ce fusible ...
C'est tout pour le circuit de charge proprement dit, mais si les difficultés de démarrage subsistent, vérifier aussi l'arrivée du câble sur le démarreur (vérifier le bon état du capuchon en caoutchouc, et surtout le remettre soigneusement en place), et le bon serrage des vis de fixation du démarreur (le retour à la masse se fait par ces fixations).

Si le malaise se confirme, se munir d'un voltmètre. Un petit multimètre à 10 ou 12 € acheté en grande surface convient très bien (on n'est pas à 1/10 de volt près), le régler sur l'échelle 0-20A, et le brancher aux bornes de la batterie, contact coupé.
La tension relevée indiquera l'état de charge de la batterie selon le tableau suivant :

  Etat de      Batterie          Batterie
  charge       scellée       conventionnelle
   100%        13.0v                12.6v
    75%         12.8v                12.4v
    50%         12.5v                12.1v
    25%         12.2v                11.9v
     0%          12.0v ou moins 11.8v ou moins

Si la batterie est faible, la première chose à faire est de la recharger.
Pas en roulant (si possible), mais avec un chargeur.
Et pas (si possible) avec un chargeur "auto" qui va la charger trop fort en intensité, mais avec un chargeur adapté aux petites batteries de nos motos.
Exemple parmi d'autres : l'Optimate de TecMate International S.A. (en vente chez les motocistes et les accessoiristes moto - prix : 55 à 60 €). Si l'on ne dispose que d'un chargeur "auto", intercaler - en série - dans le circuit l'un des filaments d'une ampoule "code/phare" pour limiter l'intensité de charge.
Si au bout de 5 ou 6 jours (au repos, sans rouler), on constate que la batterie ne tient pas la charge (si elle est à 75% ou moins), la remplacer.

Important : Il faut remplacer une batterie conventionnelle (bouchons) par une batterie conventionnelle, et une batterie scellée par une batterie scellée.
Se méfier, donc, sur une moto achetée d'occasion, au cas où la batterie d'origine à bouchons aurait été remplacée par une batterie scellée (pas vraiment d'intérêt), ou l'inverse (pas vraiment le truc à faire ... ) : dans le premier cas, la batterie scellée sera toujours sous-chargée (il manque presque un volt), dans le deuxième cas la batterie conventionnelle sera régulièrement rechargée avec presque un volt de trop, elle va chauffer, l'électrolyte va s'évaporer rapidement, et il faudra refaire souvent le niveau (avec de l'eau distillée, jamais d'acide !).
Ne se fier qu'au type de batterie monté d'origine.
Sous réserve, les premières RC24 avaient une batterie conventionnelle,  et toutes les RC36 et RC46 ont une batterie scellée.
A noter que sur les RC36 et RC46, il s'agit de batteries dont l'électrolyte est un "gel" et non un liquide, ce qui a permis de les monter dans des positions (inclinaison) qui seraient totalement incompatibles avec un électrolyte liquide. Sur certaines Ducati, elles sont même montées couchées (carrément !).
Sur ma RC36 de 1993, la batterie d'origine a tenu ... 10 (DIX) ans, malgré une défaillance du régulateur, aidée il est vrai par le petit chargeur automatique "Optimate".

Si la batterie tient la charge et que toutes les connexions sont correctes, on va en dernier lieu soupçonner le régulateur (R/R).
Il faut savoir que les R/R peuvent lâcher de deux façons :
soit ils se coupent (partiellement le plus souvent), soit ils se mettent en court-circuit.

Dans le premier cas (le plus courant), le R/R ne laisse plus passer tout ce qui serait nécessaire pour alimenter normalement le circuit, et la batterie, pas ou insuffisamment rechargée, s'affaiblit peu à peu. Généralement, on ne s'en aperçoit que très (trop) tard : en roulant, le moteur cale à bas régime parce que l'allumage ou l'injection "décroche", et la batterie - vide ou presque - est incapable d'alimenter le démarreur.
Une solution : [se faire] pousser, en seconde, assez vite pour que l'alternateur se remette à débiter (environ 3000 t/m), et ... NE PLUS descendre en-dessous de ce régime sous peine de caler à nouveau (remonter le ralenti).
Une autre solution : trouver un (bon) copain qui a exactement la même batterie (une autre VFR ?), et échanger les batteries : la batterie vide sera rechargée sur la machine dont le R/R est en état, et celle dont le R/R est H.S. pourra continuer à rouler sur la charge de l'autre batterie.
Enfin, on peut aussi essayer de trouver à faire recharger sa batterie, et pouvoir repartir.
Bien sûr, c'est du dépannage et pas de la réparation, mais ça peut permettre de rentrer !
Il m'est arrivé de revenir de Valence (26) à Pontoise (95) avec un R/R H.S. (12,1 V de tension de charge ...) après avoir fait recharger la batterie. Bien entendu, tous feux éteints (appel de phare :le moteur coupe, clignotant : le moteur coupe !), ralenti réglé à 3000 t/m, trouver une pente pour redémarrer avant de couper le moteur, etc ... Un peu stressant, mais ça a marché !
Dans le second cas (rare, mais ça s'est vu), c'est plus grave : des éléments du R/R sont en court-circuit, et on voit souvent qu'il est en partie "carbonisé".
Là, la batterie peut recevoir les 100 ou 110 volts que produit l'alternateur, et cela peut être soit du courant redressé (continu) soit du courant pas ou incomplètement redressé.
Les symptômes : claquage des ampoules de tableau de bord, éclairage variant "brillammemnt" sur un coup de gaz, et charbonnage sur la face du régulateur ...
Et dans ces conditions, la batterie va carrément faire la g..., elle peut même aller jusqu'à chauffer au point de recracher son acide. On imagine facilement les dégâts !
La seule solution est de laisser reposer la batterie (au moins une heure), de débrancher la prise multibroches du R/R pour mettre le R/R et l'alternateur hors-circuit (l'alternateur n'en souffrira pas), d'essayer de recharger la batterie en espérant qu'elle n'ait pas trop souffert et veuille bien accepter la charge, et d'essayer de rentrer sur la charge de la batterie.
Voilà.
Ceci dit, il est bon de se souvenir qu'une bonne majorité des problèmes électriques vient au départ d'un problème de "connectique" (généralement un connecteur qui chauffe, ce qui finit par se répercuter sur un ou plusieurs composants.

Pour la pompe à essence : sur les moteurs à carbus (c'est le cas ici), c'est une pompe basse pression (1.2 à 1.3 bar), à solénoïde, que l'on entend très bien démarrer si on met le contact, puis s'arrêter : "tic-tic-tic-tic...tic.....tic........tic...............tic" quand les cuves des carbus sont remplies. Cette pompe est extérieure au réservoir.
Si injection, c'est très différent, il s'agit d'une pompe "à rouleaux", qui est immergée dans le fond du réservoir, et qui balance gentiment les 3 à 3.5 bar nécessaires aux injecteurs.

Un mot encore : si le régulateur est H.S. parce qu'il est en court-circuit (cf. plus haut), il est possible qu'il y ait des dégâts "collatéraux" : batterie (neuve ou pas neuve !), alternateur, boîtier CDI, pompe à essence ...

Je sais, ce n'est pas très réjouissant, mais il faut alors tout contrôler !

Bonne chance !

Bonjour.

Le courant fourni par l'alternateur est alternatif.
Redressé par le redresseur il fournit un courant unidirectionnel pulsé.

Avec une batterie en ordre celle-ci "lisse" les variations du courant redressé.

Avec une batterie hors service ce lissage ne se produit pas.
Les composants électroniques supportent mal ces pulsations du courant en l'absence de batterie correcte.

Un des composants du boîtier d'allumage a probablement rendu l'âme ce qui a fait griller le fusible.

Et après plusieurs remplacements du fusible d'allumage le composant a probablement déclaré forfait, le fusible ne claque plus;

Mais le boîtier d'allumage ne remplit plus son rôle.

Tu peux le vérifier en mesurant la tension sur un fil basse tension de bobine, pas le fil Noir/Blanc mais l'autre .

Cette tension doit baisser sensiblement lorsque le démarreur tourne.
En effet le boîtier d'allumage place une masse sur cet autre fil est c'est la disparition brutale de cette masse qui produit l'étincelle à la bougie!

Et cessez avec le RR. Il ne joue aucun rôle lors du démarrage !
S'il est défectueux soit le fusible principal (30A) claque soit il ne fournit pas assez d'énergie pour recharger la batterie!
Mais pour cela il faut que le moteur tourne, donc, non, ce n'est pas le RR !

Jean

Jean de Nivelles a écrit:

Bonjour.

Le courant fourni par l'alternateur est alternatif.
Redressé par le redresseur il fournit un courant unidirectionnel pulsé.

Avec une batterie en ordre celle-ci "lisse" les variations du courant redressé.

Avec une batterie hors service ce lissage ne se produit pas.
Les composants électroniques supportent mal ces pulsations du courant en l'absence de batterie correcte.

Un des composants du boîtier d'allumage a probablement rendu l'âme ce qui a fait griller le fusible.

Et après plusieurs remplacements du fusible d'allumage le composant a probablement déclaré forfait, le fusible ne claque plus;

Mais le boîtier d'allumage ne remplit plus son rôle.

Tu peux le vérifier en mesurant la tension sur un fil basse tension de bobine, pas le fil Noir/Blanc mais l'autre .

Cette tension doit baisser sensiblement lorsque le démarreur tourne.
En effet le boîtier d'allumage place une masse sur cet autre fil est c'est la disparition brutale de cette masse qui produit l'étincelle à la bougie!

Et cessez avec le RR. Il ne joue aucun rôle lors du démarrage.
S'il est défectueux soit le fusible principal (30A) claque soit il ne fournit pas assez d'énergie pour recharger la batterie!
Mais pour cela il faut que le moteur tourne, donc, non, ce n'est pas le RR !

Jean

Salut Jean,

Le R/R ne joue évidemment aucun rôle dans le démarrage. A ce moment, seuls interviennent la batterie et le démareur !
Mais si le R/R est défectueux, la batterie ne sera plus chargée - ou au mieux insuffisamment - et la panne n'est pas loin.
Et on ne s'en aperçoit la plupart du temps qu'après un certain temps de roulage, lorsque le moteur coupe parce que la batterie est devenue trop faible faute de recharge en roulant dès lors que le R/R ne lui assure plus une charge normale.

En remontant au message initial de Dimi 88, il disait :
"
J'ai acheté vfr avec une batterie HS j'ai réussi à les démarrer avec des pinces de voiture.
Malheureusement une fois à la maison j'ai voulu à tout prix aller faire un tour avec malgré la batterie HS.

Et l'erreur qu'il a fait, c'était ça : d'un côté la F.C.E.M. d'une batterie H.S. qui refuse la charge (en C.C.), et de l'autre l'alternateur qui lui balance un max de courant (110V en alternatif triphasé).
C'est aussi radical que de débrancher la batterie avec le moteur (l'alternateur) en marche !

Il a démarré le moteur aux pinces sachant que la batterie est nase,ok.
Il a calé en roulant quelques mètres .
Il a remplacé la batterie chargée et la moto ne démarre plus (démarreur tourne)!
Le fait que le moteur ne démarre plus avec une batterie neuve et chargée indique qu'il y a un problème qui n'est pas lié au RR.
Il faut résoudre celui là  ... et, quand le moteur tournera, vérifier le circuit de charge !

Salut tout le monde j'ai vérifié . Pas de 12v au bobine. Je pense avoir fait le boulet quand le fusible de 10a claqué j'ai mis un 30a( j'avais plus que cela) . Puis 3 jours après j'ai remis le 10a qui a présent de claque plus. ( Je suis persuadé d'avoir fondu un câble et de plus avoir le 12v au tableau de fusible )...bref je suis un boulet

Bonjour,
Avant d'envisager le pire il faut faire des tests !
Et si possible, avec une lampe témoin, plus sur qu'un multimètre !

Quelque chose comme ça !



Je trouve que le fait que tu n'aies pas de 12V aux bobines est plutôt rassurant.

Le +12V sortant de la batterie passe par le fusible principal contenu dans le relais de démarreur.
Il en sort par le fil Rouge qui va à la clé de contact (et à l'horloge).
Quand la clé est tourné le contact établi le +12V après contact alimente la boîte à fusibles par le fil Rouge/Noir.
Les fusibles C (10A allumage), D (10 A feux de position), E (15A STOPS, Clignos, Klaxon), F (10 A rétroéclairage instruments), G ( 10A phare) doivent être alimentés.


En sortant du fusible C (allumage) le +12V après contact sort par le fil Noir qui va au bouton de démarreur.
Comme il tourne ça doit être bon jusque là.

De là le +12V arrive au contacteur d'arrêt d'urgence dont il sort par le fil Noir/Blanc qui alimente l'allumage (boîtier et bobines).

Vérifies donc si ce contacteur d'arrêt d'urgence n'est pas sur OFF !!!

Ca m'est arrivé et j'avais pas l'air con quand j'ai vu, après avoir démonté quelques trucs pour tester, que je l'avais actionné accidentellement !!!

Fait ça et dis nous quoi !

C'est peut-être bien ça, tout simplement.

Et que celui à qui ce n'est jamais arrivé lui jette la première pierre !    

Le 12v arrive bien sûr le tableau de fusible ( allumage ) plus que a vérifié ce foutu coupe circuit

Salut salut VFR toujours a l'arrêt et toujours aucune solution trouvé , des gens en Alsace ou les Vosges ? Pour essayer si c'est bien mon cdi qui est HS....

Puré courage